Selección de los viajes de Xu Xiake

Selección de los viajes de Xu Xiake

Relato clásico chino de viajes, antología

Xu Xiake

Prólogo

Entre los grandes textos de la literatura china, pocos poseen una respiración tan amplia, tan libre y tan intensamente personal como Los viajes de Xu Xiake. Su autor, Xu Xiake, nacido a finales de la dinastía Ming, no fue un funcionario que escribiera desde la comodidad de una biblioteca ni un erudito satisfecho con repetir las descripciones heredadas de los clásicos. Fue, ante todo, un caminante. Durante décadas recorrió montañas, ríos, cavernas, templos, aldeas, caminos peligrosos y regiones remotas, guiado por una curiosidad que parecía no agotarse nunca. En sus páginas, el mundo no aparece como una idea abstracta, sino como una experiencia física: la fatiga del ascenso, el sonido del agua entre las rocas, la niebla que cubre los picos, la sorpresa ante una cueva desconocida, la hospitalidad de los habitantes locales o la soledad de una jornada interminable.

Esta obra ocupa un lugar singular en la tradición china del relato de viaje. Desde tiempos antiguos, los letrados chinos habían escrito sobre paisajes, montañas y ríos, no solo para describirlos, sino también para buscar en ellos una correspondencia moral y espiritual. Sin embargo, Xu Xiake llevó esta tradición a una dimensión nueva. Su mirada combina la sensibilidad literaria con una atención casi científica al terreno. Observa la dirección de los cursos de agua, la forma de las montañas, la disposición de las cuevas, los cambios del clima y las características de cada región. Sus notas no son simples impresiones poéticas: son también registros de exploración, testimonios de una mente que desea comprender la estructura viva de la tierra.

Leer hoy Los viajes de Xu Xiake es entrar en una China vasta, diversa y muchas veces desconocida incluso para los propios lectores chinos de su tiempo. La obra nos conduce por provincias lejanas, por montañas sagradas y por paisajes que no se dejan reducir a una imagen única. Cada trayecto revela una tensión entre el deseo de contemplación y la dureza del camino. Xu Xiake no idealiza el viaje; sabe que viajar significa también sufrir hambre, cansancio, enfermedad, pérdida y peligro. Pero precisamente por eso sus páginas conservan una autenticidad extraordinaria. No escribe desde la distancia del mito, sino desde el polvo del sendero.

Esta selección busca acercar al lector moderno a la esencia de esa aventura intelectual y humana. No pretende agotar la inmensidad del texto original, sino ofrecer una puerta de entrada a su riqueza. En estos fragmentos se percibe el impulso que movió a Xu Xiake: ver con sus propios ojos, comprobar por sí mismo, atravesar el paisaje hasta que este dejara de ser un nombre en los libros y se convirtiera en presencia real.

En una época en que viajar suele confundirse con consumir imágenes, la voz de Xu Xiake conserva una fuerza inesperadamente contemporánea. Nos recuerda que el verdadero viaje exige atención, paciencia y humildad. Caminar, mirar, escuchar y anotar: esos gestos sencillos bastaron para convertir una vida errante en una obra perdurable. A través de sus páginas, el lector no solo descubrirá montañas y ríos de la antigua China, sino también la pasión de un espíritu que hizo del mundo abierto su más grande libro.

Diario de viaje al monte Yandang, parte 1

El noveno día del cuarto mes me despedí del monte Tiantai; el décimo llegué al distrito de Huangyan. El sol ya se había puesto hacia el oeste. Salí por la puerta meridional, caminé treinta li y me alojé en Ba’ao.

Día once. Caminé veinte li y ascendí al paso de Panshan. A lo lejos contemplé las cumbres del monte Yandang: parecían flores de loto que se clavaban en el cielo azul, y se precipitaban una tras otra hacia las cejas del viajero. Caminé otros veinte li y comí en la posta de Dajing. Hacia el sur vadeé un arroyo y vi, en la cumbre occidental, unas piedras redondas que la adornaban. Los criados creyeron que eran dos monjes peregrinos; yo sospeché que se trataba de la Roca del Viejo Monje, aunque no se le parecía demasiado. A cinco li pasé por Zhangjialou, y entonces pude ver claramente el verdadero aspecto de la Roca del Viejo Monje: llevaba una kasaya, tenía la cabeza calva y permanecía erguido con una semejanza vivísima; mediría unos cien pies de altura. A un lado había además un niño pequeño que se inclinaba y lo seguía por detrás; antes había quedado oculto por el viejo monje. Desde Zhangjialou avancé dos li y encontré, a media ladera, la cueva de Shiliang. La boca de la cueva miraba al este; ante ella había una roca semejante a un puente que, desde la cima del monte, se clavaba oblicuamente en la tierra, como un arco iris volador que descendiera del cielo. Por las hendiduras laterales del puente de piedra, subí capa tras capa por escalones de roca. En lo alto, el lugar era amplio y despejado. Me senté allí durante un rato y descendí del monte. Desde la falda derecha crucé el paso de Xiegong, atravesé un torrente de montaña y seguí hacia el oeste por el curso del torrente: ese era el camino que conducía a Lingfeng. Apenas doblé hacia el flanco de la montaña, los precipicios se alzaron escarpados a ambos lados, extendiéndose hasta el horizonte. Cumbres altas y peligrosas se amontonaban en desorden: unas parecían talladas a cuchillo, otras como ramilletes de flores apiñadas, otras como brotes de bambú puestos en fila, otras como erguidos hongos sagrados, otras rectas como pinceles, y otras inclinadas como tocados. Algunas bocas de grutas parecían cortinas enrolladas; algunos estanques eran tan verdes como índigo claro y transparente. Los picos Shuangluan y Wulao se alineaban hombro con hombro, ala con ala. Así caminé más de un li y llegué al templo Lingfeng. Subí por el costado del templo hasta la cueva de Lingfeng. Lingfeng está hueco por dentro y se alza aislado detrás del templo; en un lateral hay una grieta por la que se puede entrar. Por la grieta, tras subir varias decenas de escalones de piedra, se llega directamente a la bóveda superior. Allí, en la profundidad, se abre una plataforma circular espaciosa, y en el centro de la plataforma hay muchas imágenes de arhats. Me senté a disfrutar del paisaje hasta que cayó el crepúsculo, y regresé al templo.

Día quince. Detrás del templo Nengren encontré algunos bambúes cuadrados, finos como ramas; los nuevos brotes del bosque tenían, los mayores, cerca de una pulgada de diámetro, pero eran muy flexibles y no servían para bastón. ¡Los bambúes viejos habían sido casi todos cortados! Entonces tomé un desvío, crucé las cuarenta y nueve revueltas, y durante todo el camino seguí hacia el sur junto al mar; atravesé el paso de Yao’ao y me dirigí al distrito de Yueqing.

Diario de viaje al monte Huangshan, parte 1

Día dos del segundo mes. Bajé del monte Baiyue, caminé diez li y seguí hacia el oeste por la falda de la montaña hasta llegar al puente Nanxi. Crucé un gran arroyo y, siguiendo otro curso de agua, avancé hacia el norte pegado a la falda. Tras otros diez li, las montañas de ambos lados se alzaban escarpadas y apretadas como una puerta, y el arroyo quedaba constreñido por el relieve. Crucé el paso y bajé; la llanura de campos era muy amplia. A veinte li estaba Zhukeng. Por un sendero subí al paso de Huling, cuyo camino era muy abrupto. Caminé diez li y llegué a la cima de Huling. Cinco li más y descendí hasta el pie del paso. Mirando a lo lejos hacia el norte, las cumbres de Huangshan aparecían una tras otra, como si pudieran recogerse inclinándose. Tres li más y llegué a Gulou’ao. El arroyo era muy ancho, el agua había crecido y no había puente; tablones cubrían todo el curso, y vadearlo fue muy difícil. Caminé dos li y me alojé en Gaoqiao.

Día tres. Avancé junto con unos leñadores. Tras caminar largo rato, crucé dos pasos. Después de bajar volví a subir y crucé otro paso. Los dos pasos eran muy escarpados y se llamaban Shuangling. En total quince li, pasé por Jiangcun. Caminé veinte li y llegué a Tangkou, donde salen las aguas de los arroyos de Xiangxi y de las fuentes termales. Cambié de dirección y entré en la montaña; seguí el arroyo subiendo gradualmente, y la nieve casi me cubría la planta de los pies. A cinco li llegué al templo Xiangfu. La fuente termal estaba al otro lado del arroyo, así que todos nos desvestimos y saltamos al estanque caliente. El estanque mira por delante al arroyo y se apoya por detrás en un muro de piedra; por tres lados está construido con bloques, y las rocas que lo rodean por arriba parecen un puente. El agua caliente tenía tres pies de profundidad; el frío condensado aún no se había disipado, pero el vapor del agua caliente se elevaba ardiente, las burbujas brotaban gorgoteando desde el fondo, y el propio calor tenía una leve fragancia. Huang Zhenfu consideraba que esta fuente termal no igualaba a la de Panshan, porque Tangkou y Jiaocun son lugares de paso, y quienes se bañan allí son demasiados y demasiado mezclados. Después del baño, regresamos al templo. El monje Huiyin nos guio para subir al eremitorio Lianhua; pisando la nieve acumulada, seguimos hacia arriba por el barranco. El agua del barranco daba tres vueltas; abajo desembocaba en un estanque profundo llamado Bailongtan. Más arriba, el agua detenida entre las rocas se llamaba Danjing. Junto al pozo había rocas salientes llamadas “mortero medicinal” y “cazo medicinal”. Siguiendo el curso del arroyo, que giraba una y otra vez, avanzamos entre cumbres que se alzaban alrededor, con árboles y rocas ocultándose mutuamente. Caminando así, vimos un eremitorio. El monje Yinwo había salido a otro lugar, de modo que no pudimos subir al salón budista del eremitorio. El incensario del salón, así como los soportes de campanas y tambores, estaban hechos de raíces naturales de árboles antiguos. Entonces regresamos al templo Xiangfu para alojarnos.

Día nueve. Después del mediodía el cielo se aclaró un poco. El monje Ciming del eremitorio elogió con todo empeño las cumbres de la zona sudoeste, diciendo que no eran inferiores a Shisungang, con lugares famosos como “Cabeza Calva Hacia el Cielo” y “Bodhidharma Mirando la Pared”. Tomé del brazo a mi tío de Xunyang y, pisando corrientes desordenadas, entré en el valle profundo. Hacia el norte estaban el pico Cuiwei y otras cumbres; hacia el sur, las cuencas de Liandantai. En general podían compararse con el pico Shizi, pero no podían ponerse al lado de Shisungang. La lluvia volvió enseguida, y regresamos apresurados al eremitorio.

Día diez. Al alba, la lluvia caía a cántaros; al mediodía fue cesando poco a poco. Apoyado en el bastón avancé dos li y pasé por el pico Feilai, una sierra al noroeste de Pingtiangang. En la cuenca al sur del pico, sus muros de piedra se alzaban densos y escarpados, conectándose y rodeándose justamente con Liandantai. Caminé dos li y llegué a Liandantai. Una cumbre se inclinaba hacia el oeste, y la parte superior de Liandantai era muy plana. Por tres lados, muros de piedra verdes se superponían capa tras capa; delante, una pequeña cumbre se alzaba en la cuenca, y fuera de la cuenca el pico Cuiwei y Sanhaimen se erguían y protegían como pezuñas y muslos. Subí y contemplé largo rato. Caminé un li hacia el sudeste y rodeé hasta debajo de Pingtiangang. La lluvia volvió con violencia, y descendí apresuradamente hasta Tianmen. Los precipicios de ambos lados eran tan estrechos que rozaban los hombros; desde lo alto de los riscos, los manantiales voladores se derramaban todos sobre la cabeza de la gente. Al salir de Tianmen, los acantilados peligrosos colgaban altos y superpuestos; el camino corría a media altura de los precipicios, y junto con las cumbres densas y los muros abruptos de la zona del Mar Posterior, se transformaba en otro ámbito. La “roca Concha” estaba junto al precipicio; su forma era curvada y muy semejante a una caracola. Al venir, la prisa no me permitió observarla con detalle; hoy, caminando bajo la lluvia, reconocí bien su forma extraña, y solo al preguntar a otros lo supe. Luego apresuré el paso hasta el eremitorio Dabei; desde su costado corrí a otro eremitorio y me alojé con el venerable Wukong.

Día once. Subí la Escalera de Nubes de Cien Peldaños. Los escalones de la escalera se clavaban en el cielo; al subir, los dedos de los pies casi tocaban las mejillas. Además, las piedras de los peldaños estaban inclinadas y sueltas, sobresaliendo como si quisieran moverse. Cuando bajé antes, la nieve acumulada había ocultado su peligro; ahora cuerpo y mente sentían temor. Tras subir la escalera, se llega al camino que asciende al pico Lianhua. Luego se gira hacia abajo; entrando por el costado del pico Lianhua, ese es el camino hacia el monasterio Wenshu y la cueva Lianhua. Como la lluvia no cesaba, no tuve más remedio que bajar la montaña, entrar en el monasterio de las Termas y bañarme de nuevo. Salí de Tangkou; después de veinte li llegué a Fangcun, y tras quince li más a Dongtan. El arroyo había crecido y no se podía vadear, de modo que me detuve. Los arroyos de Huangshan, como el Songgu y el Jiaocun, fluyen todos hacia el norte hasta el distrito de Taiping; incluso los que fluyen hacia el sur, como el de Tangkou, giran también hacia el norte, llegan a Taiping y entran en el Yangtsé. Solo al oeste de Tangkou hay un arroyo que, al llegar a Fangcun, se convierte en una gran corriente y fluye hacia el sur hasta Yanzhen, donde en el noroeste de la prefectura de Huizhou se une con el arroyo de Jixi.